10 Virkelig bekymrende fakta om klærindustrien

Enten du tar hensyn til motetrender eller ikke, bruker vi alle klær daglig. Mote er en multibillion-dollar industri. Med den økende etterspørselen etter ekstremt billige klærpriser i den vestlige verden, må pengene for materialer, arbeid og frakt komme fra et sted. Det ville være umulig å oppnå overflod av mote tilgjengelig ved hånden uten å løpe inn i noen store problemer.

10 barnearbeid

I Kambodsja er den lovlige arbeidsalderen 15 år gammel, men uten flittig håndheving av denne loven bruker mange klærfabrikker jenter så små som 12. Disse barna går ut av skolen for å få jobb fordi deres familier lever i fattigdom. Oppgav deres utdanning, jentene blir en del av et system som tvinger dem til en syklus som er umulig å unnslippe. Uansett arbeidstakerens alder, utgjør gjennomsnittlig lønn til rundt 50 cent per dag.

Ifølge UNICEF og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen jobber for tiden 170 millioner barn i klærindustrien over hele verden. Arbeidstakere er også tvunget til å jobbe overtid uten økt lønn, noe som betyr at mødre er tvunget til å enten forlate barna sine eller bringe dem til fabrikken.

Mange fabrikker har en "barnehage", som i virkeligheten bare er en del satt til side for at barna bare skal eksistere. Det er ingen stimulering og ingen lærere eller ansatte til å ta vare på dem. På egen måte kan bringer barn til fabrikkene også føre til barnearbeid. Uten noen annen stimulering kan det være en av de eneste måtene for barna å kjempe mot kjedsomhet å hjelpe deres mødre.

9 Ikke-så-falsk pels

Med allmennheten å bli mer oppmerksom på grusomhet for dyr, ser klærne seg en økende etterspørsel etter faux pels. Dyrestyrkeforesatte ville være forferdet for å finne ut at mange produkter som er annonsert som inneholder falsk pels, faktisk inneholder ekte pels. I mange tilfeller er det billigere for klærproduktene å bruke billigere dyreskinn, som kanin eller vaskebjørn, enn det ville være å produsere syntetisk pels. New York Times rapportert om en skandale i 2013, der Neiman Marcus butikker i USA solgte flere elementer merket "faux pels" som faktisk var ekte.

Dette var ikke en isolert hendelse. Federal Trade Commission inneholder pels på deres hjemmeside som et av de store problemene som finnes hos forhandlere og forklarer forbrukerne hvordan de kan identifisere ekte versus falsk pels. The Fur Act ble opprinnelig opprettet på 1950-tallet for å beskytte kjøpere fra å kjøpe pels merket som "mink" som var faktisk mye mindre verdifull kanin eller muskrat pels. Den samme loven gjelder for forhandlere som lyver om pels å være falske.

8 blymaling på tilbehør

Ifølge en studie av New York Times, mange brightly farget mote tilbehør som kommer inn i USA fra utlandet inneholder ofte blybasert maling og fargestoffer. Eksporterlandene har ikke de samme reglene som USA, og deres produkter kan gjøre folk syk. Fargerike vesker, lommebøker, hårtilbehør og plast smykker kan alle inneholde giftig materiale. Berøring av produktene og berøring av mat, skrape øyne, etc., kan føre til forurensning i kroppen. Selv om noen er utsatt for spor av bly, kan det forårsake nerveskader og nyresvikt.

I 2010 ble det søksmål mot flere butikker hvor bly ble oppdaget i deres tilbehør. Noen av butikkene som var involvert i denne søksmålet var Target, JC Penny, Kohls, Victoria's Secret, Macy's, Sears og Saks Fifth Avenue. Alle disse detaljene hadde tilbehør som inneholdt bly. Fra og med 2013, hadde de samme butikkene sine produkter testet igjen. De hadde blitt mer flittige med å kontrollere giftigheten av produktene de selger, da ingenting inneholdt bly.

Imidlertid kan mange forbrukere fortsatt ha blyholdige produkter i sine hjem. Hundrevis av andre forhandlere som ikke var med i saken, kunne fortsatt muligens selge slike produkter. For eksempel var ikke Forever 21 inkludert i søksmålet, så de kontrollerer ikke blyinnholdet i produktene sine før tiden de prøver å selge den. De har blitt enige om å huske noe som blir lagt merke til.

7 farlige arbeidsforhold

I 2012 ble en plaggfabrikk som heter Tazreen Fashion, brann i Bangladesh. Uten eksistensen av brannsikkerhetslover var selskapet ikke pålagt å gi røykalarmer eller brannutganger eller få sine ansatte til å utføre brannøvelser. Da fabrikken ble brann, var de 11 medlemmene av ledelsen i stand til å unnslippe, mens 112 kvinner som ble ansatt som sømmer, ble oppslukt i flammer. Kort tid etterpå døde over 1100 arbeidere i Rana Plaza plagget fabrikken da bygningen kollapset. Igjen var det ingen standarder for hvilken tilstand en bygning må være i for å bli ansett trygg for ansatte.

Det tok alle disse menneskene å dø før Bangladesh begynte å skape standarder for brannsikkerhet. Arbeidsforeningen er ulovlig der, og folkene som kjører fabrikkene ble aldri holdt ansvarlige for hvordan de behandlet sine ansatte. Til tross for den nylige oppmerksomheten som har blitt gitt til problemene, er det fortsatt flere bedrifter som fortsetter å plassere sine arbeidere i forferdelige forhold, ganske enkelt fordi de ikke har blitt fanget ennå.

Walmart og The Gap, to selskaper kjent for sine billige klærpriser, produserer sine klær i Bangladesh. I stedet for å ta noe ansvar for krevende masse mengder klær fra Tazreen Fashion fabrikken, ga Walmart en uttalelse til New York Times at deres egne amerikanske kjøpesenter tar brannsikkerhet veldig alvorlig, og at de vil forsøke å gi opplæring til sine fabrikker i Bangladesh.

6 Gjort å falle fra hverandre

"Hurtigmote" -butikker som H & M og Forever 21 presser stadig nye lager hver måned, noe som betyr at de krever raskere produksjonstider. De krever også at kostnadene forblir lave, så fabrikkene bruker det billigste stoffet og tråden som er tilgjengelig. Det er rett og slett ikke nok tid til å sikre at et stykke klær kommer til å vare i mange år når det produseres så raskt og med så lavt materiale. Simon Collins, dekan på mote på Parsons New School of Design, kommenterte NPR om rask mote: "Det er bare søppel. [...] Du skal bære den på lørdag kveld til festen din, og så kommer det bokstavelig talt til å falle fra hverandre. "

Varemerker som L. L. Bean har alltid forsøkt å selge produkter som kan vare i livet. De er så sikre på kvaliteten på sine amerikanske klær, faktisk at de vil tillate deg å returnere noen av produktene sine tilbake, uavhengig av hvor mange år det har vært siden du kjøpte den.

Men å kjøpe merkenavn klær betyr ikke alltid at det er et godt produkt. Du kan tenke at du får en god avtale på high-end merkevarer når du handler hos butikkene. I virkeligheten er flertallet av solgte klær faktisk billige ting produsert spesielt for utsalgssteder. Disse klærne er vanligvis på samme nivå som dårlig laget "rask mote" klær, så merkenavnet betyr ikke alltid at du får et bedre kvalitetsprodukt.

5 farlige naturlige fibre

Ifølge United States Department of Labor, kan ansatte som velger og produserer bomull bli utsatt for bomullsstøv, som flyter i luften under behandlingen. Dette støvet inneholder bakterier, sopp, pesticider og materialer som kan gjøre noen svært syke om de skulle puste inn. Noen fabrikker, spesielt utenlands, har ingen sikkerhetsforskrifter eller maskeringsbehov for å forhindre at folk blir syke fra å puste i bomullsstøv.

Frykten for naturlige fibre går utover arbeidernes helse. Som alle andre planter kan bomull inneholde plantevernmidler, som mange mennesker frykter kan ha på seg på klærne mens de henger i butikken. Dette har ført til "organisk klær" bevegelsen. Target, H & M, Nike og Victoria's Secret er bare noen få selskaper som kom ut med organisk produserte naturlige fibre som bambus, soya og hamp silke. Men, akkurat som produserer i dagligvarebutikken, tar de høyere priser på de organiske klærne som lover at fibrene ikke inneholder noen plantevernmidler.

4 arbeid raskere eller gå ut

Ifølge Human Rights Watch presser etterspørselen etter nonstop produksjon av klær arbeidstakere til grensene. I ett tilfelle måtte en kvinne forlate arbeidet for en neseblod som ikke ville stoppe. I stedet for å få blod på stoffet, gikk hun rett til en lege. Selv om hun ga sin leder med en lege notat, ble hun sparket umiddelbart fordi hennes medisinske problem forstyrret produksjonshastigheten.

Til tross for at flertallet av de som jobber i disse fabrikkene er kvinner, blir gravid også at en kvinne blir demotert til mindre lønn og kan miste jobben sin. Overtid uten økt lønn er standard, noe som presser folk til å holde seg hele tiden på natten hvis de må møte en frist for klærfirmaer. Dette tvinger også foreldrene til å bli lenger på fabrikken uten å kunne gå hjem for å se familien deres.

En norsk dokumentar tv-serie kalt Sweatshop: Dead Billige mote brakt en gruppe unge motebloggere til å jobbe sammen med plaggfabrikanter i Kambodsja, slik at de kunne forstå nøyaktig hvor deres klær kommer fra. Mange av dem begynte med å pusse ut alvoret av plagget til plagget arbeidere. Men selv de mest selvabsorberte av disse tenårene endte til slutt i tårer, knapt i stand til å håndtere urettferdigheten som arbeiderne står overfor.

3 politiske konsekvenser

Kambodsja eksporterer milliarder dollar av produkter hvert år. De fem beste produktene de eksporterer er alle forskjellige typer klær. Strikk gensere alene utgjør 14 prosent av landets hele økonomi. USA forbruker den største mengden av eksporten, med 22 prosent, men mye av Kambodsja klær er distribuert til andre deler av verden. Den andre eksporten som Kambodsja har å tilby, gjør så små penger at landet ikke ville kunne overleve hvis deres evne til å lage plagg ble tatt bort.

Mens "rask mote" og plaggproduksjon i Kambodsja bidrar til avfall, dårlig arbeidspraksis og korrupsjon, er landet fortsatt avhengig av at klær blir solgt til rikere land. Arbeidernes forsøk på å forbedre sin situasjon har blitt skutt ned. Når noen har forsøkt å skape en union for å forbedre arbeidernes rettigheter, har de blitt drept eller skadet.

Det er klart at de som har makten ikke vil at fagforeninger skal kutte arbeidstimer, tvinge dem til å betale for bedre arbeidsmiljøer, eller noe annet fordi det vil øke produksjonskostnaden for klærne. Kutting i hovedkilden til inntekt i Kambodsas økonomi vil føre til enda mer politisk uro. Det ser ut til at det ikke er noen enkel løsning på problemet.

2 Avfall Avfall

Ifølge Rådet for tekstilgenvinning produserer USA alene 25 milliarder pounds klæravfall hvert eneste år. Bare 15 prosent blir donert til sparsommelighet og velgørenhet. De andre 85 prosent ender opp i deponier. Det store flertallet av amerikanere som ikke har råd til eller bare bryr seg om navnemerket motebutikk for klær av lav kvalitet fra steder som H & M, Walmart og Forever 21. Når et billig plagg har falt fra hverandre, føler folk at de ikke engang har muligheten til å donere sine klær til en butikk, og det kommer til slutt i søppel.Klæravfall økte med 40 prosent mellom 1999 og 2009 og fortsetter å vokse hvert år.

Selv klærne som doneres utgjør godt over tre milliarder pund, mens hele USAs befolkning er bare 319 millioner mennesker. Kort sagt, hvis selskapene sluttet å motta overføringer av nye klær fra tredjelandsland og solgte deres nåværende lager i et år rett, kunne klærbidrag til speditørbutikker veldig bokstavelig talt kle av hele landet.

Som du kan forestille deg, får organisasjoner som Goodwill flere donasjoner enn folk kan forbruke. Klær sendes til rag-selskaper og blir også krympet i store kuber, eller "baler", og sendes til tredjelandes land. Til tross for alle disse måtene å gjenbruke klær, blir bokstavelige tonn fortsatt satt i deponi.

1 menneskehandel

I 2015 bestemte Patagonia, et klærfirma kjent for sine friluftsjakker og fotturer, seg for å se dypt inn i livene til de menneskene som gjorde klærne i utlandet. Det de oppdaget var sjokkerende. Til tross for det faktum at plaggarbeidere i Taiwan gir svært lite penger, vil arbeidsmedlemmer lover vandrende arbeidstakere at de kan hjelpe dem med å finne en jobb - så lenge de har gjeld for $ 7000 i bytte for deres sysselsetting. Det tar to års arbeid for at noen skal få nok penger til å betale tilbake megleren, men deres ansettelsesperiode varer bare i tre år. Så, hvis disse menneskene ønsker jobb igjen, må de gå gjennom prosessen med å betale megleren igjen, noe som betyr at de bare får til å beholde lønnen til en av hvert tre års arbeid.

Uten andre muligheter å vende seg til, faller mange av disse menneskene inn i denne uendelige syklusen av menneskehandel. Patagonia gikk inn, og fra 1. juni 2015 tvang de meglerne til å tilbakebetale gjeldene til sine arbeidere og prøvde å omstrukturere standarder for hvordan deres fabrikker kjøres til det beste av deres evne. De er åpne for å dele sine erfaringer, og beskriver deres prosess for å restrukturere sin utenlandske fabrikk.

Det er klart at tusenvis, om ikke millioner, av personer som jobber for plaggfabrikker er ofre for menneskehandel, og problemet fortsetter i dag. Mens Patagonia skriver på deres hjemmeside at de er klare og villige til å yte hjelp til et hvilket som helst annet klærfirma som er villig til å gå gjennom egne undersøkelser av menneskehandel, er det klart at mange selskaper vil velge å beholde fortjenesten deres, i stedet for å bruke verdifulle ressurser på menneskerettigheter.