Dele:
Topp 10 Bizarre Ingredienser I Parfume
Denne listen inneholder en konkurranse.
Siden begynnelsen av sivilisasjonen har mannen vært en parfymeverdi. Enten det er for å forbedre lukten av miljøet vårt, tilbud om å tilfredsstille gudene, eller bare å maskere ubehagelige kropps lukt, har parfyme vært en fast rolle i vår historie.
De tidligste parfymer var sammensatt av helt naturlige ingredienser. Parfymer for gudene var i stor grad sammensatt av harpiks (røkelse, opoponax og myrra) og dyrebare skoger, mens parfymer for kroppen tilsatte blomster og fruktige berører. Mot slutten av 1800-tallet begynte forskerne å oppdage at utfallet av mange av deres eksperimenter førte til luktene som var ukjent, og det begynte å utvikle moderne parfyme. For første gang i historien begynte naturlige ingredienser, selv om de fortsatt tok en fremre rad, å bli supplert med spennende nye kjemikalier.
For mer enn 100 år er parfymer nå hovedsakelig bygget rundt syntetiske kjemikalier med tilsetning av spor av naturlige oljer. Likevel, mange av ingrediensene fra historien forblir i parfymer vi sprayer på huden vår hver dag. Hva som kan overraske deg er at mange av disse kjemikaliene (og et stort antall naturlige ingredienser) er rett og slett bisarre. Ingen vet hvem som først oppdaget det faktum, men selv de vakreste parfymer kan forbedres med tillegg av ubehagelige (og noen ganger til og med rett og slett motstridende) ingredienser. Denne listen ser på 10 av de verste.
10Tonquin Deer Musk
Vi starter listen med den minst skadelige luktende ingrediensen: tonquin hjortmusk. Enkelte typer av hjort har pods mellom bena, som brukes til å spraye miljøet med muskler for å tiltrekke seg kvinnelige partnere. Mennesker har verdsatt denne muskelen i mer enn 1000 år, da det ble oppdaget at det forlenger parfymen.
Dessverre for hjorten, mens muskulokkene kan trekkes ut uten å drepe dyret, er det lettere å skaffe dem hvis han er død. Denne ingrediensen var så høyt verdsatt at den ble brukt i nesten alle parfymer fram til 1970-tallet, da den endelig ble begrenset av CITES (Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora). Det ble også brukt som et tilsetningsstoff.
Lukten av hjortmusk er, som du kanskje forventer, ikke spesielt hyggelig, men i ekstrem fortynning blir den litt blomstret og sensuell. Det ble oftest brukt i fortynninger på 3 prosent eller mindre som et fikseringsmiddel, men noen parfymer var avhengig av langt større mengder for å legge til en særegen dyreluk. En av disse parfymer er fortsatt solgt i dag, selv om den nå bare har en forbigående likhet med originalen. Den parfymen er Chanel nr. 5, som ble formulert rundt en hel del av hjortmusk-tinktur og 15 prosent av civet-tinktur (mer om det snart!). Det var unødvendig å si at den opprinnelige Chanel No 5 var et stort stort skanky dyr i motsetning til dagens lyse blomsterduft. Flasker av originalen er tilgjengelige på eBay og har forståelig nok svært høye priser.
9Castoreum
Vår neste sak er også ganske trygt når det gjelder lukt, men det er fortsatt bisarrt for det faktum at noen bestemte seg for at det skulle brukes til å parfyme kroppene våre.
Castoreum er en sekresjon fra bevegersesker av bever. Disse sacs er plassert rett ved siden av anal-sekene. Beveren bruker sekresjonen til å markere sitt territorium, og i tekniske parfymer anses det å være en musk.
Lukten har en hyggelig likhet med tre og lær, noe som førte til at det ble brukt i parfyme for å legge til disse notatene, da ingen annen egnet ingrediens eksisterte til moderne parfyme. De fleste moderne parfymer utelukker nå det. Likevel anses det fremdeles som en viktig ingrediens i luksusparfymer, som ofte kombinerer det med syntetiske skinnnotater for å skape et mer naturlig resultat.
En av Francois Cotys mest berømte parfymer, L'Origan (1908), inneholdt en stor dose castoreum med 0,5 prosent ren. Som hjortmusk fungerer den som et fikseringsmiddel og danner en betydelig del av luktprofilen. Dessverre har L'Origan, som de fleste parfymer i dag, blitt omformulert for å gjøre det tryggere og mer PR-vennlig. Så, igjen, må du gå til eBay for å prøve originalen.
Og gjett hva? Castoreum brukes fortsatt i dag som et naturlig tilsetningsstoff for å forbedre smaken av jordbær og bringebær. Sjansen er, ikke bare har du sannsynligvis slitt dette på huden din - du har sannsynligvis spist det også!
8-dimetylsulfid
Dimetylsulfid er en av de sterkeste kjemikaliene i parfyme. Den har en gjennomtrengende, avstøtende lukt av svovel og løk. Ikke overraskende finnes det naturlig i løk, asparges, durianfrukt og den døde hestens lilje. Til tross for sin svimlende lukt, er det også overraskende funnet i roser og geraniumer.
Dimetylsulfid brukes i parfyme for å berike rosenheten av geraniumolje, for å gjøre en mer naturlig rosebase, og tro det eller ikke, for å gjenskape lukten av kysten, da det er en av kjemikaliene som finnes naturlig i luften på strender.
Dimetylsulfid bør ikke forveksles med dimetylsulfat - også lukter av løk - som er et giftig materiale som brukes i kjemisk våpen.
7Costus Oil
Costusolje er en nylig forbudt parfyme ingrediens, delvis fordi den blir truet i sitt indiske India, og delvis fordi det er sensibiliserende, selv om det er noen tvil om det. Det var en veldig vanlig ingrediens i klassisk parfyme og ble funnet i noen av de største menns parfymer som skal opprettes, parfymer som Aramis og Patou Pour Homme, begge nå omformulert for å fjerne den.
For å forestille lukten av kostusolje må du være en dyreliv (overraskelse, overraskelse).Costus har den mest bemerkelsesverdige likheten med lukten av vått hunderhår. Det er utrolig kraftig og nesten ingen vil finne det hyggelig - selv i fortynning. Den ekte magien av kostusolje er funnet når den kombineres med andre animalske ingredienser som castoreum og civet.
Når du omhyggelig doseres i en parfyme, legger den til et notat av umodne meloner og irisblomster - to lukter som er svært vanskelig å lage ved hjelp av bare naturlige ingredienser.
Syntetiske erstatninger for costus eksisterer nå, men ingenting klarer å replikere hele kompleksiteten av den naturlige oljen.
6Phenols
Fenolene utgjør en ganske stor familie i parfyme. De produseres naturlig av mange planter som en forsvarsmekanisme mot insekter og miljø generelt. De vanligste fenolene i parfyme kalles cresols, som er så oppkalt fordi de opprinnelig ble syntetisert fra kreosot, et biprodukt av kulltærproduksjon.
Som deres navnebror har de en karakteristisk lukt av kreosot - en veldig skarp kommersiell renere type lukt. Men mest nysgjerrig, har mange av dem også en likhet med lukten av hest og menneskelig urin, noe som ikke er veldig overraskende gitt at begge inneholder store mengder para-Cresol.
Dette kan virke som en veldig bisarre lukt å legge til en parfyme, men fenolene er avgjørende for rekreasjon av visse blomstrete lukt som jonquils og Ylang Ylang. De er også vant til å lage fantasy buketter av lilla og hyacint.
Det er trygt å si at de fleste parfymer har noen fenoler i dem - enten tilsatt som en syntetisk komponent eller naturlig i mange brukte blomsteroljer, for eksempel jasmin. Interessant nok er salisylsyre, en viktig bestanddel av aspirin, også en fenol.
5Ambergris
Ambergris er en intestinal sekresjon fra spermhvaler. Forskere er fremdeles ikke helt sikre på hvilken ende av dyret utstråler ambergrisen, men det er kjent at parfyme ambergris må ha brukt år til å flyte på havet. Fersk ambergris- eller ambergris kan du finne ut om du drepte en stund og så inne i den - er verdiløs for parfyme, da den har en utrolig dårlig lukt.
Etter lang aldring mister ambergrisen mye av sin avstøtende lukt og blir mykere og litt blomstret. Dens hovedbruk i parfyme er som en fikseringsmiddel - selv den minste dråpen kan gjøre en parfyme vare i dager på huden. Av denne grunn ble det lagt til nesten alle parfymer i fortiden.
I motsetning til mange av de andre elementene i denne listen, er det ikke dyrevelferd eller den foul lukten som forhindrer bruken av den i moderne parfymer, men heller den utrolig høye kostnaden, fra $ 26 000 per kilo ($ 57 000 / lb), avhengig av kvaliteten. Prisen er høy fordi de fleste ambergris er funnet ved en tilfeldighet på strender.
Ambergris ble også brukt av de rike i fortiden som et tilsetningsstoff og var en favoritt av kong Charles II, som spiste det regelmessig med eggerøre.
4Indole
Indol er et kjemikalie som finnes naturlig i mange blomster (for det meste de hvite, som oransje blomst, jasmin og liljer). Det er en veldig kraftig kjemikalie med sterk fekal lukt. Dens bruk i parfyme er å legge naturlig til floralforbindelser. En syntetisk jasmine base vil ikke virkelig lukte som jasmin, til en liten mengde av dette foul-luktende stoffet blir lagt til det. I moderne minimalistiske parfymer brukes indol ofte til å legge til et jasminnotat.
Mest fascinerende er det faktum at indolene dannes av en kjemikalie som oppfører seg veldig mye som serotonin, som interagerer med reseptorer i hjernen, noe som får oss til å føle glede. Faktisk er LSD en indolalkaloid, og denne reaksjonen er grunnen til at mange mennesker tar det. Selvfølgelig, et sunnere alternativ ville være å bare snuse en bukett med jasminblomster, noe som gir deg all glede uten frykt for at insekter kryper ut av huden din.
3Civet Musk
Civet muskus er en tykk sekresjon fra kjertlene i civet katten, et pattedyr funnet mest i Afrika og India. Den mest anerkjente sivilmusken kommer fra oppdrettsdyr i Etiopia. Lukten av civet-musk er spenst og ekstremt kraftig. Den har en lang brukstid i parfyme og som matadditiv. Og hvem kan glemme vår liste over motbydelige matvarer som dateres tilbake til vårt første år av eksistens, hvilke funksjoner Kopi Luwak-kaffebønner puttes ut av civets.
Som mange av ingrediensene på denne listen, utvikler civet musk i ekstrem fortynning en veldig unik og tiltalende blomsterdyrlig lukt. Den ble brukt i svært store mengder i Francois Cotys berømte Chypre (på 1 prosent av formelen) og, som nevnt tidligere, i den opprinnelige Chanel nr. 5 av Ernest Beaux. De fleste parfymer fram til slutten av det 20. århundre inkluderte civet i spormengder. Selv i dag har luksuriøse parfymer fortsatt ingrediensen, selv om vanlige parfymer har en tendens til å enten utelate det helt eller bruke syntetiske erstatninger, som for Jicky av Guerlain, som ikke lenger bruker naturlige animalske produkter i noen av parfymer.
Tidligere ble civetpasta forfalsket for å øke profittenes fortjeneste. De viktigste hovmodene var honning og menneskebarn, som er en indikasjon på hvor forferdelig den virkelige lukter. Standardprøven for renheten av civetpasta var en smakstest.
2Mercaptans
Mercaptans er en fryktelig luktende gruppe kjemikalier. Luktene er svovelholdige, som ofte anses å være lukten av råtne kål. Mens alle merkaptanene er kraftig svovelholdige, kommer deres bruk i parfyme hovedsakelig fra de subtile forskjellene mellom typene. For eksempel har ribber merkaptan et hint av svart currant, mens furfurylmercaptan har et notat av kaffe.En god parfymer vil bruke disse materialene på en slik måte at svovelet blir nedspilt mens aksentnotene skiller seg ut.
Merkaptaner, sammen med dimetylsulfid nevnt ovenfor, finnes i human flatus (gass). Disse kjemikaliene er så foul-luktende at de er vant til å dufte ellers luktfri naturgass slik at gasslekkasjer kan påvises av mennesker.
1Skatole
Det er ikke to måter: Skatole er fullstendig avstøtende. Selv i ekstrem fortynning, stinker den. Det vil si, til du kombinerer det med andre forbindelser, hvor det utvikler en blomstert lukt. Skatole er en sammensetning som naturlig forekommer i avføring og kultjære. Det er den rene unadulterated stanken i disse materialene. Det er bokstavelig talt kjerneens essens.
Mens skatole egentlig er en del av indol-familien, er det så surt at det virkelig fortjener sin egen flekk på denne listen - og absolutt topplasseringen.
I tillegg til å være en del av luktprofilen for animalsk avfall, finnes skatole også i små spor i mange blomster, for eksempel jasmin og appelsinblomst. I kombinasjon med indol hjelper det å gi disse blomstene en kraftig erogen undertone.
Kanskje den mest berømte parfymen for å skatole i doser som kanskje burde være ulovlig, var Nuit de Chine (kinesiske netter) av Maurice Schaller i 1913 for Les Parfums de Rosine. Nuit de Chine var en fougere (fern) type parfyme bygget rundt en kjerne av sandeltre, skatole, fersken og rose. Når du lukter denne duften, gjør skatolen sin tilstedeværelse kjent fra get-go, men den er så perfekt balansert med de andre ingrediensene at du ikke kan slutte å snuse det.
Og der ligger grunnen til at disse bisarre ingrediensene finner veien inn i parfymer vi elsker: De gnister av en veldig intens og behagelig psykologisk effekt i hjernen vår.
+ Konkurranse
Det har vært lenge siden Listverse løp en konkurranse, så jeg er glad for å kunngjøre en i dag.
Jeg har nylig doblet i parfyme, og derfor eier jeg prøver av alle de ovennevnte. De er alle veldig høye kvalitet og har blitt hentet fra de ledende parfyme råvareselskapene i verden. Følgelig følger de alle internasjonale regler for handel med animalske produkter.
Det er veldig bra å lese om disse fascinerende ingrediensene, men det er en annen å oppleve dem. Av den grunn vil vi sende et lite hetteglass av hver av de 10 ingrediensene som er oppført her, til tre personer. Det er 10 ampuller hver.
Prisen vil gå til forfatterne av de tre kommentarene med de fleste opprørene - så gjør kommentarene dine interessante!
Oppføringene vil lukke 48 timer etter publiseringen av denne listen. Konkurransen er åpen for alle lesere av alle aldre og i alle land.
Jamie er eier og sjefredaktør av Listverse. Han tilbringer sin tid på å jobbe på nettstedet, forsker på nye lister og samler oddities. Han er fascinert med alt som er historisk, skumle og bisarre.